Wandern im Torres del Paine Park

DURCH WIESENBLUMEN UND EIN URTAL

Die Wanderung entlang des O-Treks beginnt mit einer Registrierung am Hotel und Camp Las Torres, dem letzten Posten der Zivilisation. Die Zahl der Trekker ist beschränkt, der O-Rundweg darf nur gegen den Uhrzeigersinn gewandert und die Zeltplätze müssen reserviert werden. Das dient dem Schutz der sensiblen Fauna und Flora des Parks und auch der Sicherheit der Wanderer: Kommt eine angemeldete Gruppe oder Einzelperson nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit am Ranger-Kontrollposten vorbei oder am Zeltplatz an, kann gegebenenfalls ein Suchtrupp gesandt werden. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Vom Hotel Los Torres geht der Wanderweg auf der ersten Tagesetappe stets nach Norden, in den einsameren Teil des Nationalparks, den nur fünf Prozent der Wanderer besucht. Trekt man zunächst noch im Schatten des 2.670 Meter hohen Monte Admiral Nieto, der in den 1930er Jahren als erster der Gipfel der Region bestiegen wurde, so zeigt sich das Gebirge im weiteren Verlauf dieser ersten Etappe von seiner sanften Seite: unendliche Wiesen, mit bunten duftenden Blumen – vorwiegend mit wenig exotischen Margeriten, Storchenschnabel, Spitzwegerich und Platterbse – bestanden, zwischen denen Wildgänse watscheln, gemütlich mäandernde Bäche und Flüsse. Luftige Schäfchenwolken ziehen wie hingetupft über die Bilderbuchidylle.

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Vera zeigt essbare Aronia, wilde Johannesbeere, Fuchsbeeren und Calafatebeeren vom Berberitzestrauch. »Man sagt, wer einmal die Calafatebeere gekostet hat, kommt nach Patagonien zurück«, erzählt sie lachend. Später kosten wir das »Pan de Indio«, »das Indianerbrot«, einen essbaren Pilz, der im Südbuchenwald an den Stämmen wächst. »Die drei Südbuchenarten, die nur in Patagonien und Feuerland vorkommen, wachsen extrem langsam. Diese Bäume sind also uralt«, betont Vera. An den Stämmen wachsen Flechten wie Bärte. Dazwischen ducken sich »Palomitas« genannte, zartweiße Orchideen.

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Im sogenannten Sektor Serón oberhalb des gleichnamigen Campsblicken wir hinab auf das Tal des Paine-Flusses, das in seiner Ursprünglichkeit einmalig ist. »Vor 165 Millionen bis 135 Millionen Jahren war hier ein Ozean«, erklärt Vera. Vulkanausbrüche unter der Wasseroberfläche sorgten dafür, dass sich Sedimentschichten bildeten. Später, als sich die Nazca-Platte unter die Südamerikanische Platte zu schieben begann, faltete sich das Gebirge auf. Mehrere Eiszeiten haben schließlich die schroffen Türme geschaffen, die auch die heutige Wanderung zum Camp Serón prägen. »Wir werden ab jetzt jeden Tag durch völlig andere Landschaften wandern «, verspricht Vera, »heute sind wir in der preandinen Gebüschzone, morgen werden wir durch Nothofagus-Wälder kommen. Hinter dem Garner-Pass wartet dann die andine Wüste auf uns«.

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BEGEGNUNG MIT DEM »PATAGONISCHEN ATEM«

Seit 1978 ist der Nationalpark Torres del Paine Biosphärenreservat der UNESCO. Auf einer Fläche von der Größe des Saarlands bietet er senkrechte Granitgipfel, riesige Gletscher, Seen in allen erdenklichen Grün- und Blautönen und rauschende Wasserfälle. Zwar kratzen die Berge gerade einmal an der 3.000-Meter-Marke, dennoch herrschen auf den Pässen Bedingungen wie sonst auf über 3.000 Meter Höhe. »Die Baumgrenze liegt auf 700 Metern und selbst im Sommer fällt der Niederschlag über dieser Höhe als Schnee«, erklärt Vera. In den Tälern kann es hingegen warm und sogar tropisch feucht werden. Jährlich besuchen den Paine-Nationalpark durchschnittlich 150.000 Menschen.

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Im Camp Serón angekommen bauen wir unser Zelt zwischen Wiesenblumen auf. Ein mächtiger Greif, ein Carancho, sucht ohne Scheu den Boden nach Essbarem ab. Spektakulär versinkt die Sonne hinter einer nahen Hügelkette und gibt den Auftakt für eine sternenklare Nacht. Mehr Wildnisromantik geht nicht! Am nächsten Tag geht es vorbei am Lago Paine und entlang des gleichnamigen Flusses. Bohlenwege führen durch ein ausgedehntes Sumpfgebiet. Die Gipfel lassen ihre Hängegletscher um die Wette funkeln, schnell ziehende Wolken sorgen für ein spannendes Spiel von Licht und Schatten. Doch dann zeigt Patagonien sein wahres Gesicht: Der Wind zerrt am Rucksack, pfeift durch die Jacken. Der patagonische Starkwind, mit dem es keine steife Nordseebrise aufnehmen kann, kommt wie aus dem Nichts. Gehstrecken werden doppelt beschwerlich, wenn man den »patagonischen Atem« gegen sich hat, kommt er jedoch von hinten, werden die Füße ungewohnt leicht. In den heftigen Böen kommt das angenehme Gefühl auf, man würde fliegen – und das mit schwerem Gepäck auf dem Rücken.

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Am Refugio und Camp Dickson, dem nächsten Etappenziel ganz im Norden des Paine-Massivs, machen

wir mit einem weiteren patagonischen Naturphänomen Bekanntschaft: Den Moskitos. Trotz Moskitospray verleiden sie uns den Genuss der Abendstimmung am sandigen Ufer des Lago Dickson. Eine einsame, bizarr geformte Eisscholle treibt darauf. »Der Lago Dickson wird vom Dickson-Gletscher gespeist, der schon zum großen patagonischen Inlandeis gehört«, berichtet Vera »außerdem speist er den Painefluss«. Die Abendsonne lässt die aufregende Gebirgsarchitektur, die sich hinter dem See erhebt, in aller Farbenpracht strahlen. Sie verfärbt sich lila, dann verblasst die Färbung ins Bläuliche. Paine heißt in der indigenen Sprache der Tehuelche »blau«. In den Abendstunden kann man nachvollziehen, warum.

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GARNER-PASS UND GREY GLETSCHER

Hinter dem Camp am Lago Dickson führt der Weg anderntags durch einen uralten, märchenhaften Südbuchenwald zum Camp Los Perros, das wunderschön am Fuße des gleichnamigen Gletschers liegt. Unterhalb des Gletschers hat sich in einem Felsenkessel ein See gebildet. Vom Ufer aus könnte man stundenlang Gletscher herabstürzenden Eisbrocken in den See klatschen. Während der Naturkinovorstellung naschen wir nicht besonders wohlschmeckende aber nahrhafte Chaurabeeren, die in großer Zahl rund um das Ufer wachsen. »Das ist das gute an Patagonien: Man findet essbare Früchte, hat überall frisches Trinkwasser und es gibt weder Zecken, noch giftige Spinnen oder Schlangen«, betont Vera. Nicht einmal Gewitter muss man fürchten. Die bilden sich nämlich in Patagonien so gut wie nie.

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Tag vier des O-Treks ist mit der Überschreitung des John-Garner-Passes der entscheidende: Der Pass, der ursprünglich Paso John Gardner hieß, im Lauf der Jahre jedoch sein »d« verlor, ist gerade einmal 1.250 Meter hoch. Manch ein Alpinist mag da müde lächeln, doch der Aufstieg über 750 Höhenmeter hat es in sich. Zwischen den Gletschern an den Hängen des Cerro Amistad und dem Cerro Blanco Sur schwitzen wir uns über grobes Geröll steil hinauf. Oben auf dem Pass, der die Wetterscheide bildet, erwartet uns dann ein eisiger Wind, aber auch ein Ausblick, der seinesgleichen sucht: Wir blicken auf den Grey-Gletscher, Teil des chilenischen Inlandeises, der größten zusammenhängenden Eismasse außerhalb der beiden Pole. Noch liegt er weit unter unseren Füßen, dafür können wir den rund 25 Kilometer langen Gletscher komplett überblicken und sehen, wie er in den Lago Grey kalbt. Je weiter wir absteigen, umso genauer erkennen wir die gewaltigen Gletscherspalten und haushohen Eisschollen, die im Wasser treiben. Winzig klein macht sich dazwischen ein Ausflugsschiff aus. Mit immensem Druck schiebt der stark schmelzende Gletscher die Eismassen in den See, dessen Färbung schon im Namen »Lago Grey« mitschwingt. An der Abbruchkante des Eisstroms angekommen, hören wir sogar das Knarzen und Krachen des Eises. Doch bald wird alles wieder vom Pfeifen des Windes übertönt, der jedes Wort – und jede nicht befestigte Mütze – davonträgt. Wir können uns gar nicht satt sehen an der perfekt gewundenen Gletscherzunge, die sich uns unschuldig weiß funkelnd aus immer anderen Blickwinkeln darbietet, während wir daran entlang wandern. In Folge der globalen Erderwärmung werden aber auch in Patagonien die Eisfelder kleiner. »In den vergangenen hundert Jahren hat sich der Gletscher um mehrere Kilometer zurückgezogen«, erklärt Vera. Dem italienischen Mönch Alberto de Agostini, der in den 1930er Jahren die erste Inlandseisquerung machte und mit seinen Fotografien Patagonien zu internationaler Bekanntheit verhalf, hatte sich noch ein ganz anderes Bild dargeboten.

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NOCH EIN TÜRKISFARBENER SEE

Am Refugio/Camp Grey angekommen wird man nach fünf Tagen Einsamkeit fast erschlagen vom Rummel. Hier endet der erste Schenkel des W. Die nächste Tagesetappe zum Camp und Refugio Paine Grande prägen nicht nur Begegnungen mit vielen anderen Wanderern, sondern schon bald die Spuren des verheerenden Waldbrandes im Jahr 2012. Nahezu surrealistisch wirkt die Landschaft: Die verkohlten Bäume, zwischen denen noch kümmerlich das neue Grün sprießt, stehen in scharfem Kontrast zur ungetrübten Idylle der dahinter liegenden Berglandschaft. Der Paine Grande reckt an der Punta Bariloche seine spitzen Zacken wie schiefe Raubtierzähne in den Himmel. Dann erreicht man den smaragdgrünen Lago Pehoé, dessen Name in der indigenen Sprache der Tehuelche »türkis« bedeutet. Hier legen die Katamarane an, mit denen man unter der Bergkulisse der »Cuernos« und vorbei an zwei mächtigen Wasserfällen nach Pudeto übersetzen kann, wo man wieder Anschluss an die Zivilisation hat. Alternativ geht es zu Fuß weiter bis zum Refugio Los Cuernos und dann über den mittleren Zacken des Ws, das Valle Francés, das »französische Tal«. Der steile Weg eröffnet Traumblicke auf den Paine Grande, den mit 3050 Meter größten Berg im Nationalpark mit seinen vielen Hängegletschern. Nach der Rückkehr zur Schutzhütte Los Cuernos warten der letzte Schenkel des W-treks und der Aufstieg durch das Valle Ascencio. »Ascensio war ein berühmt-berüchtigter Viehdieb, der sich hier zurückzog«, erklärt Vera. Von der Einsamkeit dieser Zeit ist heute nichts mehr zu spüren, von der Magie der Berge jedoch schon. Der Moment des Rauschs beim kurzen, aber intensiven Anblick der Torres – solche Momente sind es einfach wert, immer wieder in das alpine Wunderland zurückzukehren.?

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PRACHTFELSEN IN MYSTISCHEM SCHLEIER

Kurz vor Ankunft am Bergsee unterhalb der Torres del Paine, dem Punkt, von dem aus sich die typische Sicht auf die drei Türme eröffnet, bewahrheitet sich Veras Prognose: Die drei Zinnen erstrahlen in voller Pracht. Der Anblick, der viele Bildbände ziert und zu einem gern wiederholten Motiv auf Instagram und co. wurde, ist in natura nahezu unbeschreiblich. Wir legen einen Spurt über die letzten hundert Höhenmeter hin, doch kaum sind wir oben und ist die Kamera bereit, ziehen wieder Nebelschwaden auf. Ein kurzer Schnappschuss, dann ist es vorbei. Die drei Prachtfelsen hüllen sich erneut in den mystischen Schleier. Es wird eisig kalt, die Finger sind trotz der Handschuhe klamm, wir warten zitternd und hoffen. Kommen die Torres wohl noch einmal zum Vorschein? Doch der kostbare Moment ist vorbei. Enttäuscht sind wir dennoch nicht, denn die Magie des Ortes haben wir durchaus gespürt und außerdem war die Tageswanderung zu den Torres nur einer von vielen Höhepunkten und krönender Abschluss einer einmaligen Trekkingtour, dem O-Circuit, durch die Cordillera del Paine.

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Reisebericht von Annika Müller, Januar 2020